Английский воротник: мастер-класс построения и шитья по выкройке

Проект по пошиву демисезонного пальто продолжается (о выборе модели, ткани, раскрое пальто, обработку карманов швах и обработку шлицы , создание аппликации и вышивки описывала в предыдущих статьях). Дело уже идет к завершению и теперь нужно обработать область застежки, воротника и подкладку пальто.

Обработка подкладки в пальто

Притачать подкладку полочки к подборту, заутюжить припуски. Стачать плечевые срезы полочки и спинки подкладки пальто. Втачать рукава подкладки в открытые проймы, припуски заутюжить. Далее стачать подкладку по боковым срезам начиная с подкладки рукавов, оставляя в одном рукаве отверстие для выворачивания и далее стачивая по боковым срезам полочки и спинки подкладки. Заутюжить припуски.

Стачать подборт и лацканы воротника с полочкой, вывернуть на лицевую сторону. Настрочить припуски в нижней части подборта на сторону подборта. Приутюжить.

Приутюжить лацкан, формируя уголки в области застежки.

Особенности создания выкройки

Изготовление пиджачного воротника с лацканами по мастер-классу предполагает изначальное выполнение выкройки. Построение принято проводить по горловине и дальше по бортовому краю одной из полочек одежды. Прежде всего подбирается подходящая воротниковая модель, уточняется ее размер, после чего наступает рабочий процесс. При шитье пальто с лацканами или пиджака обычно используется передняя часть выкройки. Однако обязательно снятие мерок и со спинной части горловины. Для определения точных расчетов необходимо воспользоваться ее длиной.

Обработка воротника в пальто

Стачать верхний и нижкний воротник по верхним срезам, разутюжить припуски, сделать надсечки в области закруглений. Притачать к частям воротника детали стойки, припуски расстрочить* на 0,1 см.

*Расстрочить — прокладывание строчек с целью закрепления припусков шва или складки, разложенных в обе стороны.

Втачать воротник в горловину, разутюжить припуски, надсекая места закруглений и углы. Приутюжить воротник.

Прверить воротник, нижний должен быть меньше, что бы в готовом изделии он хорошо ложился.

Соединить разутюженные припуски втачивания воротника в горловину, стачать их вместе — сделать закрепки в нескольких местах.

Отстрочить край воротника и лацкана, вдоль застежки до подкладки, на расстоянии от края 1 см.

Вязаный воротник-стойка

Обычно вязанной стойкой украшают мужские свитера, водолазки и кофты. Лишние аксессуары и украшения раздражают мужчин, поэтому при оформлении одежды придерживаются строгости. Для вязания понадобятся нитки и спицы:

• На спицы набирают 36 петель и вяжут резинкой (1 лиц. п, 1 изн. п.).
• В каждом 4 ряду делают с обеих сторон по одной прибавке.
• Петли закрывают тогда, когда ширина воротника достигнет нужного размера.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

1. Швейная машина и стандартная прижимная лапка.
2. Ножка петлицы.
3. Ткань двух видов: флис или искусственный мех для подкладки и фланель для лицевой стороны.
4. Универсальная нить в тон ткани и пуговицам.
5. Прозрачная линейка.
6. Тканевая исчезающая ручка или карандаш.
7. Утюг и гладильная доска.
8. Ножницы.
9. Ротационный резак и коврик.
10. Портновские булавки.
11. Ручная швейная игла.
12. Пуговицы.

Построение английского воротника, построение выкройки

Разновидностей воротников огромное количество, но сейчас мы разберём самый тяжёлый в построении и самый популярный среди них — классический английский воротник, сама выкройка и шитьё выполняется именно на чертеже полочки. Он применяется на платьях, блузках, пиджаках, рубашках и пальто, подходит для однобортного и двубортного жакета. Если забыли, как он выглядит, набираем в поисковике — английский воротник на пальто фото.

Снимаем мерки

Этот стандартный процесс нужен при построении любой выкройки, так что лучше сделать дело раз и навсегда. К тому же, сумев построить выкройку пальто, вы получите базовые лекала для любого изделия.

Важно! Берем самый обычный портновский сантиметр — лучше всего с сантиметровыми, а не дюймовым делениями.

Горизонтальные мерки

Потребуются следующие горизонтальные мерки:

• обхват шеи (измеряется от впадинки спереди вокруг основания шеи);
• обхват груди (по самым выступающим точкам молочных желез);
• обхват талии (по самой узкой части вашей фигуры);
• обхват бедер (по косточкам и ягодицам);
• длина плеча (от основания шеи до конца плеча);
• ширина плеч (расстояние между ключицами);
• обхват руки (самая широкая часть предплечья);
• обхват запястья.

Для некоторых изделий измеряется и второй обхват груди (выше молочных желез), и обхват под грудью. Можно заодно измерить и это, но для пальто вам они не понадобятся.

Важно! При построении выкройки все горизонтальные мерки, кроме длины и ширины плеч, обхватов руки и запястья, делятся пополам.

Вертикальные мерки

Вертикальные мерки нужно снимать, стоя прямо, соединив ноги и выпрямив спину. Измерьте:

• длину изделия по спинке от шейного позвонка до низа;
• длину до талии;
• расстояние между линиями талии и бедер:
• длину рукава (по согнутой руке от конца плеча до запястья);
• расстояние между линиями талии и бедер.

Важно! Вертикальные мерки берутся полностью.

Переходим к построению

После того, как мерки сняты, можно попытаться разобраться, как сделать выкройку пальто для женщин. Расстилаем на полу или на столе большой лист миллиметровки (можно отмотать от рулона, пока не отрезая). Плясать будем от произвольной точки, которую лучше поставить где-нибудь сверху листа, ближе к середине, в правой части.

Все построения пойдут справа налево, так что понадобится чуть-чуть больше места с левой стороны:

1. Поставьте точку и обозначьте ее Ш, что будет означать ее расположение на линии шеи.
2. Отложите от нее влево полуобхват груди, 7 см и еще 3 см – здесь будет располагаться отметка Ш1: от метки Ш вы будете строить полочку, от Ш1 – спинку.
3. Разделите обхват груди на 24.
4. От Ш1 отложите этот результат вправо и еще 0,6 см, поставьте Ш2.
5. Разделите эту же мерку на 6.
6. Отложите результат от метки Ш1 влево, и еще 0,7 см в ту же сторону, это будет точка Ш3..
7. Соедините точки Ш2 и Ш3 плавной линией.

Построение низа пальто:

1. От точки Ш отложите вниз длину изделия.
2. На основании этой линии и уже имеющихся значений постройте прямоугольник.
3. По линии, которая идет от Ш1 в направлении низа, отложите расстояние до линий груди и талии.
4. Поставьте маркеры Г1 и Т1, проведите через них горизонтальные линии.

Строим пройму

Для этого снова надо применить некоторые математические расчеты:

1. Разделите свой рост на 8 и запишите результат.
2. От точки Ш отложите поочередно вниз обе эти мерки, а затем еще 2,7 см, поставьте обозначение П1.
3. Проведите через полученную точку горизонтальную черту до пересечения с вертикальной – с серединой переда.
4. Разделите полученный отрезок пополам.
5. Отложите влево 1 см.
6. Из этой новой точки опустите перпендикуляр до линии низа.
7. Таким образом вы получили ширину задней половинки
8. Линии талии и бедер у вас уже намечены, теперь надо определить ширину спины.
9. От точки Ш отложите половину ширины спины и еще 2 см, поставьте точку Ш4.
10. От Ш4 опустите вниз перпендикуляр до линии проймы.

Таким образом, основа выкройки спинки у вас уже готова. Наметьте вытачки:

1. Разделите на выкройке половины спинки линию талии пополам.
2. Поставьте отметку В.
3. От этой точки в обе стороны отложите расстояния, равные разнице между полуобхватами бедер и талии, деленное на 4.
4. Поставьте обозначения В1 и В2.
5. Через точку В проведите к линии талии перпендикуляр в обе стороны.
6. Отложите на нем отрезки, равные вашему росту, деленному на 24.
7. Поставьте точки В3 и В4.
8. Соедините точки В3 и В4 с точками В1 и В2, чтобы получился ромб.

Выкройка переда

Здесь основной точкой является отметка Ш1. От выкройки спинки это лекало отличается двумя основными моментами – глубиной проймы (спереди она больше), глубиной выреза. Откладывать все мерки будем от точки Ш1 вправо. При этом основные линии у вас уже есть:

1. По горизонтальной черте, где находится метка П1, а если точнее, то от противоположной стороны прямоугольника, отложите вправо 3 см.
2. Опустите перпендикуляр до линии низа.
3. Проведите перпендикуляр до низа – получите линию середины спинки.
4. По линии груди от ее пересечения с проймой отложите отрезок, равный высоте груди, и поставьте точку Вг.
5. Через метку пересечения проймы с линией груди проведите в обе стороны перпендикуляр.
6. На перпендикуляре в обе стороны отмерьте расстояние, равное полуобхвату груди, деленному на 6.
7. Поставьте обозначения Вг1 и Вг2.
8. Соедините эти точки с отметкой Вг прямыми линиями.

Горловина

Как вы, наверное, успели заметить, горловина сзади и спереди имеет разную глубину. Поэтому на детали переда (то есть от точки Ш) откладываем вниз 5 см, а от Ш1 – 3 см, ставим точки Г3 и Г4:

1. От обеих точек откладываем в сторону плеча полуобхват шеи, деленный пополам, плюс еще 1 см – это будет конец горловины.
2. Соединяем полученные точки с Г3 и Г4 соответственно.

Линия плеча

Точки Г3 и Г4 находятся у вас на горизонтальной линии. От них отложите по этой линии длину плеча – по направлению от горловины. Поставьте точки Пл и Пл1. Дальше:

1. От этих точек отложите вниз 2 см.
2. Поставьте обозначения Пл2 и Пл3.
3. Отметки Пл2 и Пл3 соедините прямыми линиями соответственно с Г3 и Г4.
4. Продолжите отрезок, отмерив от маркеров Г3 и Г4 длину плеча.
5. Соедините полученные точки с нижними частями проймы плавными линиями.

Рукав

Для рукава строим прямоугольник по длине и ширине рукава. Отмечаем линию низа – например, все точки на ней будут обозначаться как НР со всякими буквами. ВР – соответственно, верх, а О – окат:

1. Делим черту ВР пополам.
2. Ставим точку О1.
3. Откладываем от нее высоту проймы.
4. Проводим горизонтальную черту – например, ПР.
5. От этой точки откладываем вправо обхват груди, деленный на 8, плюс еще 3,5 см.
6. Проводим перпендикуляр до пересечения с линией ВР.
7. В другую сторону откладываем обхват груди, деленный на 6, и 4 см.
8. Тоже проводим перпендикуляр.
9. На перпендикулярах откладываем обхват руки, деленный на 4.
10. Соединяем эти точки с точкой О1 плавными линиями.
11. Черту НР делим пополам.
12. Откладываем в обе стороны половину обхвата запястья.
13. Соединяем с концами проймы прямыми черточками.

Как пришить воротник к пальто за 9 шагов

Ну вот и наступило самое яркое время года, когда можно погулять по парку в кашемировом пальто. А еще загадочно улыбнутся из-под широкополой шляпы и полной грудью вдохнуть запах опавших листьев. В осени есть свои прелести, если не обращать внимания на затянутое тучами небо и моросящий дождик. Сегодня будет, как вы уже поняли из названия, мастер класс как пришить воротник к пальто.

У меня в работе пальто, которое я в этот раз создаю для заказчицы вот по такому эскизу из бурды. И чтобы вы понимали в дальнейшем мой мастер класс, немного терминологии из чего состоит английский воротник со стойкой.

Бурда № 10/2011 модель 107

Один из усложняющих элементов этой модели является английский воротник со стойкой. Если вы ни разу не сталкивались с обработкой воротников, то этот мастер класс окажется вам полезным. Итак, поехали.

Беру готовые выкройки английского воротника. Они уже продублированы клеевой тканью, исключая места припусков на швы.

Английский воротник состоит из деталей:

— воротник: верхний и нижний. Выкройки совершенно одинаковые, отличие лишь в том, что нижний кроится по косой. Всего 2 детали

— стойка – 2 детали

Измерение для петлиц и пуговиц

Воротник представляет собой простой прямоугольник, поэтому для того, чтобы он правильно располагался вокруг шеи и образовал “треугольный” вид, когда застегнут, очень важно положение как самих пуговиц, так и отверстий для них. Петли располагаются горизонтально в одном углу, а пуговицы пришиты вертикально в противоположном.

Для обметки петель я использовала специальную лапку, которая значительно облегчает работу по изготовлению петель.

Теперь осталось пришить на место пуговицы и примерить воротник-хомут.

Мне кажется, что это очень простое, но уютное и быстрое в изготовлении изделие, с пошивом которого способен справиться даже человек без опыта в шитье.

Результат вышел просто потрясающий. Я уже наметила новые сочетания и декор для других подобных воротников. Некоторые из них пойдут на подарки друзьям и коллегам.

Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание

Немного о буквах

Если вы в поисках инструкции заглянете в какую-нибудь старую книгу по шитью, то непременно убедитесь, что старые чертежи не особенно похожи на те, что в журналах. На современной выкройке вы видите всего несколько обозначений – стрелки да основные точки. А вот в бабушкиных книжках букв на чертежах всегда очень много.

Все очень просто. Когда-то было важно, чтобы по любому руководству можно было сшить вещь любого размера. Поэтому указывался общий принцип, а каждая мастерица, даже начинающая, просто делала все по своим размерам. При этом довольно часто применялись буквы, с которых начиналось название той или иной линии – например, все точки на линии талии обозначались как Т с разными цифрами, Г – это линия груди, Б – бедер. Стоило это понять, и ситуация тут же прояснялась. Ничто не мешает следовать этому принципу и сейчас, когда вы начнете строить свою первую выкройку.